Voor zijn Dior -debuut schrijft Jonathan Anderson de geschiedenis – en herschrijft het

Aan de buitenkant van de Dior Toon ruimte op het zuidelijkste punt van de Hôtel des Invalides, een gigantische, vervormde facsimile van Dior’s Louis-Hooey Salon werd gedrukt. Een bank strekte zich 20 voet over. Ik zeg Louis-Hooey omdat, hoewel het er 18e eeuw uitziet, die salons eigenlijk de decorateur Victor OpaPierre’s fantasie uit de jaren 1980 zijn, gefilterd door de haute bourgeoisie-smaak van de Belle époque. Het was Dior’s Pearl-Tone Dream van zijn jeugdhuis, een “Helleu-fantasie” in zijn eigen woorden, die verwijst naar de Scribbly, Impressistic Portrait Painter naar keuze uit die periode. Kortom, een verbeelding van een verbeelding van de geschiedenis, die erg dior is. Zoals hier een show organiseert – een complex van monumenten gewijd aan de macht van het verleden van Frankrijk, toen ze de wereld veroverden. Zoals Dior deed, vroeger.

Christian Dior zelf stierf na een kort, intens decennium van de schepping. “Je realiseert je, wat hij in tien jaar deed is net als … een jurk is als een collectie voor een ontwerper vandaag,” zei Anderson een paar dagen voor de show. Hij sprak in de Dior Studios en leek zijn blauwdruk niet alleen voor deze lente/zomer 2026 herenkledingcollectie uit te leggen, maar ook voor zijn Dior -regime als geheel. De Andy Warhol Polaroids van Jean-Michel Basquiat En Lee Radziwill promo’d op Dior’s Instagram was van tevoren niet bedoeld als directe referenties, maar om een ​​stemming te bepalen. “Het idee van persoonlijke stijl”, is hoe Anderson het samenvatte – een pauze verwijderd van de geschiedenis van Dior als een designerdictator, wiens ‘nieuwe look’ van 1947 de allereerste mode daarvoor uitgewist en onmiddellijk de korte rokken en scherpe, vierkante schouders van oorlogskleding maakte.

Anderson streefde niet naar een nieuwe nieuwe look met deze collectie: dat soort wereldveranderende succès fou is volkomen onmogelijk in de veelzijdige modewereld van 2025. Maar wat hij wilde doen was een soortgelijke benadering volgen als Christian Dior zelf-een achterwaartse blik, een liefde voor constructie, een vleugje 18e-eeuwse weelde-en het vandaag vertalen. En er is ook het feit dat Dior’s zogenaamde ‘nieuwe look’ niet echt nieuw was-het was geïnspireerd door het verleden, maar werd ook gevormd door wat er op dat moment rond Dior was. Er waren knikken naar het niet-zo-nieuwe uiterlijk van een paar andere couturiers-Cristobal Balenciaga had vooroorlogse jurken getoond geïnspireerd door Spaanse infanta’s. Dior noemde hem ‘de meester van ons allemaal’, dus ik hoop dat hij de vergelijking niet erg zou vinden. Ondertussen had het werk van de megalomane Anglo-Amerikaanse couturier Charles James de 19e-eeuwse delen teruggebracht naar grote balzalen over de hele wereld. Maar, meer fundamenteel, voelde Dior de stemming van zijn tijd. “Europa was het zat om bommen te laten vallen en wilde nu alleen vuurwerk loslaten,” schreef hij later.

Anderson is ook aangesloten en opgericht voor wat er aan de hand is. Het idee van stijl, van kleding die op onverwachte, onverwachte manieren samen wordt gemengd-Regency-staartjes met jeans, militaire kikkering omgezet op een button-down shirt, de plooien en drukte van Dior-avondjurken geëxecuteerd in katoen canvas en toegepast op vrachtbroeken die, in hun bloeiende grandeur, huizen voor dior femems-maar, pour homme. Natuurlijk waren er barjacks, die Anderson in Ierse tweed sneed, om een ​​beetje van zichzelf terug te injecteren in dat legendarische huis. En in een directe kijk op het verleden werden de 18e-eeuwse fraques in poederachtige, Marie Antoinette-tinten nagebouwd volgens de precieze kleuren van originelen. Dus waren vesten die in feite replica’s van historische kleding waren-heel weinig herenkleding bestaat, vóór 1720. “Het is ondervertegenwoordigd in instellingen,” zei Anderson versus dameskleding. “Dat is het omgekeerde in de kunst.”

Er was hier een gevoel van realiteit – dit was geen oefening in diepe fantasie die zoveel artistieke regisseurs van het huis heeft gekleurd, waaronder Dior zelf, die ooit duidelijk verklaarde: “Mijn droom is om vrouwen te redden van de natuur.” Integendeel, de aanpak van Anderson is karaktergestuurd, gebaseerd op individuen-die wel een verwantschap heeft voor couture, gebaseerd zoals het altijd is op eenmalig, evenals one-upmanship, wat ons inzicht geeft in zijn benadering van zijn debuut in januari in dat milieu. Anderson is niet zo geïnteresseerd in dromen. Hij kan dol zijn op de jurk uit 1952, bekend als La Cigale, een prestatie van architectuur in Pale Dior Gray Silk Moiré zo evenwichtig en gestructureerd dat het vanzelf kan opstaan, maar hij realiseert zich dat het vandaag geen relevantie heeft. Hij had een afdruk van dat hip-jutting-silhouet in zijn studio. Hij tikte erin. “We zijn hier niet meer,” zei hij. Het werd overigens vertaald in de scherpe heup op een ander paar Chino -vrachtshorts, als je hard genoeg keek – ze lijken zijn Trojaanse paarden te zijn voor Dior -referenties. Aan de andere kant gaf hij op dat “Dior van Moiré hield. Dus dit is een code die voor mij zal doorgaan.” Hij pauzeert. “Uiteraard, heel Frans.”

Er was een duidelijke, waarneembare Fransness voor deze Dior Opening Salvo-zijn modellen leken uit als een goed gefokte 16e arrondissement schooljongens in chino’s en denims, geknoopt Lycée banden Askew. Hij wierp slim de in Parijs geboren Franse nationale voetbalkapitein Kylian Mbappé uit als een belichaming van moderne Franse mannelijkheid voorafgaand aan deze eerste Dior-show, en kleedde hem in een preppy gestreepte stropdas, als een boekachtige tiener. Oh, over boeken gesproken, er waren tassen geborduurd met de eerste editie -covers van alles van Dracula (geschreven door landman Bram Stoker) en Dior’s eigen autobiografie, Dior by Dior, waar ik zoveel citaten scheurde. De acteur Louis Garrel Lees het ook voor in de locatie, als een pre-show soundtrack. Dior in de ronde.

De mix van kleding, van referenties, van tijdperken en benaderingen, was verbijsterend in zijn verfijning en complexiteit, in zijn diepe greep van Dior. Het ging zeker niet alleen over de kleren. “Voor mij gaat het over hoe je het een beetje vangt, de hele zaak,” stelde Anderson retorisch. “Het is het samenstellen. En het vieren, en er gewoon van genieten. Ik denk dat ik wil genieten van dit proces en al die tijd omdat, weet je.” Hij zweeg even, glimlachte breed. “Het is Dior.”